Ремонт каталитического нейтрализатора

Каталитический нейтрализатор или катализатор - деталь, не играющая непосредственной роли в приведение машины в движение. Он нужен для того, чтобы уровень вредных веществ в выхлопных газах соответствовал современным нормам экологической безопасности.

На самом деле, существуют и другие способы кроме покупки оригинального катализатора, однако некоторые из них снижают экологический стандарт (например, Евро-4), которому соответствовал автомобиль с установленным на заводе штатным узлом, позволяя при этом сэкономить средства. Необходимо четко представлять себе последствия применения того или иного метода «ремонта катализатора», чтобы принять правильное решение, так как понижение стандарта может привести к трудностям в прохождении техосмотра и другим неожиданностям.

Причины выхода из строя катализатора и последствия для автомобиля

Причин выхода из строя катализатора может быть несколько, но ломаются они всегда одинаково – находящиеся внутри соты из тугоплавкого материала кордиерита с нанесенным реагирующим слоем забиваются, и выхлопные газы перестают проходить сквозь катализатор с нужной скоростью. Это приводит к изменению обратного давления в системе выхлопа и нарушениям в работе системы впрыска.

Забиваются соты, как правило, в результате многочисленных заправок некачественным топливом с повышенным содержанием свинца, сажей от сгоревшего масла, попадающего в камеру сгорания через изношенные маслозащитные кольца или колпачки, или механическим повреждениям корпуса катализатора при наезде на препятствия, когда часть внутренней структуры разрушается, и обломки забивают уцелевшие соты.

Как продиагностировать катализатор

К сожалению, в домашних условиях сделать это непросто. В современных автомобилях блок управление делает это сам и хранит в памяти информацию под соответствующим кодом. Увидеть этот код можно, лишь поехав в сервис на компьютерную диагностику при помощи специализированного сканера. Если же возможности поехать на компьютерную диагностику нет, а катализатор раскаляется докрасна, грозя устроить пожар, остается только снять его и проверить «на просвет». Снять катализатор без подъемника трудно, да и успешный результат не гарантирован, так как не всякая конструкция катализатора позволяет визуально оценить состояние сот – внутри могут быть изгибы и перегородки, и вы не увидите просвет с другой стороны, даже если катализатор «здоров».

Способы решения проблемы

Просто удалить катализатор из системы выхлопа невозможно. Если автомобиль новый, то он в соответствии с высоким экологическим стандартом оснащен вторым датчиком кислорода, подающим электронному блоку управления сигнал о количестве кислорода в выхлопных газах после катализатора. Удалив катализатор и заменив его, к примеру, куском трубы, вы полностью нарушите работу системы впрыска, так как блок управления не сможет рассчитать правильное соотношение бензина и воздуха в топливо-воздушной смеси, и смесь будет переобогащенной (с целью снижения температуры в, так как ЭБУ будет считать отсутствующий катализатор забитым).

Если же автомобиль не новый и сделан  с учетом более низкого экологического стандарта и без применения второго лямбда-зонда, состав смеси при удалении катализатора все равно окажется некорректным, так как изменится обратное давление в системе выпуска, а следовательно, условия продувки камеры сгорания. Иными словами, смесь останется такой же, как была, а вот условия ее сгорания изменятся. Недогоревшие остатки, попадая в выхлопную систему беспрепятственно, будут раскалять ее сверх меры и вскоре выведут из строя. 

Первый способ. Заменить вышедший из строя катализатор новым. Совершая эту операцию следует знать, что катализаторы бывают заводскими и универсальными. Универсальный катализатор можно подобрать по марке автомобиля, и он встанет на место не хуже оригинального, но срок службы таких деталей ниже, как, впрочем и цена.

Второй способ. Заменить на пламягаситель турбинного типа. Таких деталей на рынке предостаточно, но покупать предпочтительно все же оригинальную запчасть. К примеру, GM производит автомобили Lacetti для разных рынков, в том числе, для тех, где правила экологической безопасности не столь суровы, как в Европе. Поэтому вместо катализатора можно приобрести штатный пламягаситель, предназначенный для автомобилей других регионов. К этому способу прибегают чаще всего ввиду дешевизны, но результат воздействия на систему впрыска автомобиля непредсказуем и зависит от опытности людей, взявшихся делать ремонт.

Кроме того, в автомобили, оснащенные вторым датчиком кислорода, помимо пламягасителя необходимо ставить и так называемую «обманку», то есть эмулятор корректной работы второго лямбда-зонда, так как ЭБУ будет «готовить» корректную смесь лишь получив этот сигнал. Стоимость ремонта зависит от стоимости пламягасителя и обманки, и может приближаться к затратам на новый штатный катализатор плюс работа на его замену.

Третий способ. «Выпотрошить» испорченный катализатор, механически удалив из него забитые соты. Этот способ также подразумевает установку «обманки» в случае, если в автомобиле предусмотрен второй датчик кислорода. Однако даже если его нет, необходимо после «потрошения» превращать корпус катализатора в импровизированный пламягаситель, заполняя его сеткой  из нержавеющей стали с высоким содержанием никеля. Сталь этой марки отличается высокой тугоплавкостью, быстро не сгорает и позволяет избавиться от звона и вибрации, неизбежных в случае установки пустого корпуса бывшего катализатора.

Кроме того, заполненный сеткой старый катализатор сохраняет способность обеспечивать штатный уровень обратного давления, что позволяет добиться нормальной работы первого лямбда зонда. Если второго датчика нет, это единственный способ сохранить на прежнем уровне расход топлива и не нарушать мощностных характеристик.

Безусловно, альтернативные способы ремонта кажутся привлекательными с точки зрения затрат. Однако, принимая решение, необходимо понимать, что лишь замена штатного катализатора на новую аналогичную деталь позволит и в дальнейшем беспрепятственно проходить техосмотр, во время которого измеряется токсичность выхлопа и сравнивается с нормами, предусмотренными тем стандартом, которому соответствует ваш автомобиль.