Не заводится на холодную Opel Insignia I

Здравствуйте, Уважаемый автовладелец!
Давайте разберемся, каковы основные и частые причины, почему агрегат вдруг стал плохо заводиться на холодную, либо отказывается запускаться вовсе.
Перечень неисправностей, затрудняющих или делающим невозможным пуск, велик. Но одна из частых и по-настоящему "зимних" – это разрядка аккумуляторной батареи. Проблема имеет ярко выраженные симптомы и очень просто диагностируется с помощью мультиметра. При севшей АКБ внутрисалонный свет горит слабее, а во время включения зажигания и попытках запустить двигатель заметно "проседает". Стартер отзывается с усилием или просто слышны щелчки в момент поворота ключа в замке зажигания.
Другой вопрос – почему приходится извлекать увесистую "коробчонку" и нести ее на подзарядку, либо на утилизацию. Подобное может произойти из-за длительного простоя, из-за забытых включенных потребителей энергии или утечки тока. Усложняют запуск и окислившиеся клеммы.
Кстати, если стартер крутит медленно и с усилием, то причина может заключаться не только в разряженной аккумуляторной батарее – виной тому может быть загустевшее на морозе масло, залитое не по сезону.
Проблемы с искрообразованием и ГРМ
Если машина не заводится, а аккумуляторная батарея в порядке, то следует задуматься о состоянии компонентов системы зажигания. Выход из строя самих свечей, либо их "заливка" (часто это может указывать на проблемы с герметичностью форсунок или с системой зажигания), неисправность катушек зажигания или высоковольтных проводов – следствием всего этого могут стать долгие попытки оживить автомобиль.
У дизельных автомобилей свечей зажигания нет, но зато есть свечи накаливания, с которыми могут быть проблемы. А еще стоит проверить управляющий блок и силовое реле.
Система газораспределения иногда тоже выступает виновником. Во-первых, может порваться ремень ГРМ. При запуске вы это узнаете и почувствуете – стартер с легкостью начнет проворачивать коленчатый вал двигателя.
Ну а дальше как повезет – в худшем случае поршни встретятся с клапанами, и владелец "попадет" на серьезный и недешевый ремонт. Здесь же вспомним и о перескок ремня или цепи газораспределительного механизма, вследствие чего собьются фазы газораспределения. Сбитые или неверно выставленные зазоры клапанов также могут сказываться на запуске двигателя.
Проблемы с топливной системой
Здесь следует проверить целый комплекс устройств – электрический или механический бензонасос, инжектор или карбюратор, фильтр и топливные магистрали. Неисправность насоса хорошо диагностируется при условии… тишины. Если на инжекторной машине стартер крутит, но двигатель не запускается, прислушайтесь – доносится ли в момент включения зажигания характерное жужжание насоса? Звук, слышный в течение первых нескольких секунд говорит о том, что бензонасос работает и качает топливо в систему питания. В противном случае, на насос не идет питание (иногда подобное случается из-за неправильно установленной сигнализации) или же мог выйти из строя его моторчик. Кстати, не забудьте проверить предохранитель и реле бензонасоса.
Если автомобиль оснащен системой впрыска топлива, то проверьте топливную рейку, она же топливная рампа. Нажмите на клапан-регулятор – бензин укажет на то, что есть его подача топлива в цилиндры присутствует. Кроме того, можно почистить дроссельную заслонку и не забывать о том, что запуск может осложнять засорившийся топливный фильтр.
Перечень неисправностей, затрудняющих или делающим невозможным пуск, велик. Но одна из частых и по-настоящему "зимних" – это разрядка аккумуляторной батареи. Проблема имеет ярко выраженные симптомы и очень просто диагностируется с помощью мультиметра. При севшей АКБ внутрисалонный свет горит слабее, а во время включения зажигания и попытках запустить двигатель заметно "проседает". Стартер отзывается с усилием или просто слышны щелчки в момент поворота ключа в замке зажигания.
Другой вопрос – почему приходится извлекать увесистую "коробчонку" и нести ее на подзарядку, либо на утилизацию. Подобное может произойти из-за длительного простоя, из-за забытых включенных потребителей энергии или утечки тока. Усложняют запуск и окислившиеся клеммы.
Кстати, если стартер крутит медленно и с усилием, то причина может заключаться не только в разряженной аккумуляторной батарее – виной тому может быть загустевшее на морозе масло, залитое не по сезону.
Проблемы с искрообразованием и ГРМ
Если машина не заводится, а аккумуляторная батарея в порядке, то следует задуматься о состоянии компонентов системы зажигания. Выход из строя самих свечей, либо их "заливка" (часто это может указывать на проблемы с герметичностью форсунок или с системой зажигания), неисправность катушек зажигания или высоковольтных проводов – следствием всего этого могут стать долгие попытки оживить автомобиль.
У дизельных автомобилей свечей зажигания нет, но зато есть свечи накаливания, с которыми могут быть проблемы. А еще стоит проверить управляющий блок и силовое реле.
Система газораспределения иногда тоже выступает виновником. Во-первых, может порваться ремень ГРМ. При запуске вы это узнаете и почувствуете – стартер с легкостью начнет проворачивать коленчатый вал двигателя.
Ну а дальше как повезет – в худшем случае поршни встретятся с клапанами, и владелец "попадет" на серьезный и недешевый ремонт. Здесь же вспомним и о перескок ремня или цепи газораспределительного механизма, вследствие чего собьются фазы газораспределения. Сбитые или неверно выставленные зазоры клапанов также могут сказываться на запуске двигателя.
Проблемы с топливной системой
Здесь следует проверить целый комплекс устройств – электрический или механический бензонасос, инжектор или карбюратор, фильтр и топливные магистрали. Неисправность насоса хорошо диагностируется при условии… тишины. Если на инжекторной машине стартер крутит, но двигатель не запускается, прислушайтесь – доносится ли в момент включения зажигания характерное жужжание насоса? Звук, слышный в течение первых нескольких секунд говорит о том, что бензонасос работает и качает топливо в систему питания. В противном случае, на насос не идет питание (иногда подобное случается из-за неправильно установленной сигнализации) или же мог выйти из строя его моторчик. Кстати, не забудьте проверить предохранитель и реле бензонасоса.
На машинах с карбюратором топливный насос приводится от распредвала – его проверяют, сняв шланг со впускного штуцера или с выхода бензонасоса. На самой помпе есть рычаг ручной подкачки – накачайте топливо. Если насос исправен, то бензин начнет течь.
Если автомобиль оснащен системой впрыска топлива, то проверьте топливную рейку, она же топливная рампа. Нажмите на клапан-регулятор – бензин укажет на то, что есть его подача топлива в цилиндры присутствует. Кроме того, можно почистить дроссельную заслонку и не забывать о том, что запуск может осложнять засорившийся топливный фильтр.
Бывает, что компоненты вроде бы в норме, а проблема сохраняется. Вероятно, загвоздка кроется в подсосе воздуха в системе. Или в топливопроводе есть влага, которая замерзла и блокирует подачу. А, может, все дело в низком качестве топлива?
И, конечно, как тут не вспомнить про замерзшую зимой солярку. Если это произошло, антигель можно уже не лить – лучше так делать с упреждением, при заправке.
Остается лишь ждать оттепели или отбуксировать машину в теплое помещение.
Неисправность датчиков
Датчик положения распредвала, датчик положения дроссельной заслонки и, конечно, датчик массового расхода воздуха – о всех этих компонентах, взаимодействующих с электронным управляющим блоком двигателя, следует помнить, когда возникли трудности с запуском двигателя. Не лишним будет проверить состояние воздушного фильтра и клапана холостого хода, а также почистить дроссельную заслонку.
Падение компрессии
Кто-то, вероятно, удивится, но это – одна из причин плохого запуска двигателя. Дело в том, что при снижении компрессии в одном или нескольких цилиндрах вследствие износа или неисправностей, происходит сильное увеличение зазоров между деталями.
Соответственно, в камере сгорания не создается давление, достаточного для воспламенения топливно-воздушной смеси в момент пуска. Причин снижения компрессии может быть множество – прогар клапана или клапанов, износ стенок цилиндров, залегание поршневых колец и, наконец, разрушение поршня. Проблема особенно проявляется на холодную, хотя в особо запущенных случаях может присутствовать при попытках запустить прогретый агрегат.
Могут быть и другие причины
Как бы странно это не звучало, но иногда двигатель отказывается запускаться потому что топливный резервуар пуст. Бывает, что бензобак полон, но мотор молчит – все из-за недавней мойки подкапотного пространства или езды по глубоким лужам. Влага попадает на элементы проводки и электронных систем, приводя к сбоям. Стоит упомянуть также "глюки" сигнализации – по своему опыту знаем, насколько неприятна эта проблема. В некоторых случаях водитель не слышит гудения бензонасоса и начинает грешить на него, а первопричина на самом деле заключается в некачественно установленной системе.
Бывает, что заклинивает генератор, компрессор кондиционера, насос гидроусилителя руля, не позволяя провернуть коленвал двигателя. Проверить это можно, осмотрев приводной ремень, который будет сильно "напрягаться" при попытках запуска. Если решитесь дотянуть до сервиса своим ходом, то снимайте ремень только, будучи уверенным в том, что на вашей машине насос охлаждения вращает именно ремень ГРМ. Иначе закипите.
В особо тяжелых случаях запуск осложняют задиры на вкладышах, деталях цилиндропоршневой группы и валах.